Экспедиции наших читателей. Уникальные места Большого Алтая Чтобы увидеть Телецкое, мало добраться до Артыбаша. Озеро здесь узкое, чуть шире Бии. Горки вокруг невысокие. Смотреть, в общем, не на что. Берега плотно застроенные, дальше жилой зоны по ним не проехать и не пройти. Единственный выход – заплатить деньги и понадеяться на туроператора. На катере вас прокатят туда и обратно или доставят до удаленного кемпинга.
По Телецкому озеру под парусом Активный малобюджетный туризм здесь почти повыведен, хотя и приезжают временами независимые одиночки, не нуждающиеся ни в каких гидах. Как правило, они выбирают байдарки (надувные или каркасные). Двух– или трехместная байдарка держит хорошую скорость и не слишком страдает от встречного ветра, который для безмоторного судна на большом водоеме – проблема номер один. Но ветер можно сделать союзником.
Как было? В 50-80-е годы прошлого века по Телецкому ходили большие парусно-гребные ладьи (рис. 1), доставлявшие туристов к берегам Каменного залива. Устья Чулышмана когда-то достигали на ялах. Одно время были популярны лодки ЛАС, на которые можно было установить мачту. Сейчас любой желающий может заказать по интернету разборный парусный катамаран. Такие суда тяжелы и громоздки в упакованном виде. Да и цена у них велика. Что делать обладателю простого сплавного катамарана, если перед спуском по Бие он решил погулять по Телецкому?
Испытано на себе В июле 2012 года нами это было испытано на себе. Имея легкую укороченную «двойку», весящую без рамы всего девять кило, мы задумали пройти сколько сможем по озеру. Упражняться в бесконечной гребле при этом желания не было. Катамаран слушает весла, если он в потоке. На ровной воде это судно норовит увильнуть в сторону или вообще развернуться, хотя в штиль разогнать его все же можно. А вот хуже ветра для катамарана ничего нет. Если конечно не ловить ветер парусом.
Придумали сами Конструкцию мы придумали сами (рис. 2). Косой парус не работает без мощного киля. Прямой не поставить без перекладины, а как ее закрепить? В конце концов стало очевидно, что мачту с реей заменят две мачты, разведенные в стороны в виде буквы «V». Если установить в их верхних концах карабины, то можно поднимать парус продернутым через них фалом. В качестве паруса подойдет простой тент из рыбацкого магазина (главное, чтобы в углах были люверсы).
Когда и куда дует Вдоль правого берега мы идти конечно не собирались. Там заповедник и причаливать запрещено. К тому же и склоны там круче, часто обрываются в воду скалами. Это опасно при штормовой погоде. Зато левый берег представляет из себя череду заливов и мысов. Заливы служат местом укрытия для судна, когда поднимается сильный ветер. Здесь достаточное количество мест для причаливания, есть даже небольшие песчаные пляжи. Часто стоянки оборудованы навесами, лавочками, есть готовые костровища (рис. 3). В устьях впадающих рек (Самыш и т.д.) ловится рыба. Двигаясь рядом с берегом, мы собирались исследовать направления ветров, изучить их режим. Только зная, когда куда дует, можно планировать путешествие.
В Иогаче Прибыв около трех часов дня в Иогач, мы дошли до оконечности села и взялись за строительство. По левому берегу выше достаточно далеко еще тянутся базы и частные владения (дорогу преграждает аншлаг: «Территория охраняется собаками»). Туристы либо платят хозяевам, либо толпятся на крохотном пятачке между селом и забором. Берег затоптан, все деревяшки выбраны для костров до последней щепки. Но стоит отойти на сто метров в лес, как попадаешь на лесосеку, где во множестве валяются брошенные хлысты, стволы сухих елок и прочий древесный мусор. Набрать материала на раму катамарана ничего не стоит, еще и на мачты останется.
Повезло с погодой С погодой повезло – было очень жарко, без осадков. Нужен был лишь попутный ветер. О ветрах нужно сказать особо. В путеводителях пишут, что в летнее время при устойчивой хорошей погоде ветер на озере меняет направление в течение суток. В утренние часы дует с востока и юго-востока – в сторону Бии, с высоких гор. Такой ветер здесь называют «верховка», обычно он стихает к полудню. После полуденного штиля свое берут потоки северных и западных румбов – это низовка с равнины (рис. 4).
Низовка и верховка Зная, как циркулируют воздушные массы над озером, и умея правильно толковать местные приметы, можно вовремя найти укрытие или подготовить судно к встрече со шквалом. На специальных картах отмечены бухты и устья рек, где можно переждать шторм. Вот как Т. К. Дулькейт описывает начало шквальной низовки. «Предвидеть приближение такого ветра можно. Вначале на северо-западе появляется иссиня-черная туча, которая, медленно выползая из-за гор, как-то незаметно покрывает небосвод. На фоне тучи мечутся, то появляясь, то исчезая, белые разрывные облачка. Пока стоит тишина, и все замирает. И вот уже слышится шум, вдали на поверхности озера появляется темная полоса. Шум нарастает. Ветер за считанные минуты поднимает огромные волны. Следом движется ливень. Всем мелким судам следует уходить в ближайшую бухту и укрыться от ветра и волнения» [1]. А вот описание сильной верховки: «Верховой ветер, двигаясь с огромной скоростью по простору южного плеса, на повороте озера подхватывается мощной струей ветра, дующего из Камгинского залива, как бы закручивает его и здесь на переломе долины ветер, взвихряя водяную пыль, образует смерчи до десяти и более метров». Помимо регулярных ветров «по расписанию», существуют горно-долинные ветры, дующие из ущелий, которыми изрезаны берега озера.
Первые дни В первый день решили не ставить мачты. К вечеру подула легкая низовка, которая помогла пройти на веслах до первой стоянки. Это место располагается примерно напротив бывшей вертолетной площадки. Здесь имеется костровище. Вдоль берега идет конная тропа. Дорог уже нет. На следующее утро ветер дул сверху, соблюдая положенное расписание, но препятствуя нашим планам двигаться дальше. До смены его направления мы не дотерпели, решили все-таки плыть. Выгрести против не удавалось. Пришлось одному из нас бежать по берегу и тянуть катамаран за веревку, второй же в это время от берега отгребал. На пару километров такая тактика себя оправдала. Затем берег стал скалистым и появились крупные валуны, за которые веревка цеплялась. Но и ветер к тому времени стих, позволив идти на веслах. За ближайшей скалой выяснилось, что добежали мы почти до самого Каменного залива.
Каменный залив Здесь когда-то произошел обвал: огромная скала рухнула и рассыпалась на отдельные глыбы. Эти глыбы у подножия горы образовали вал, который сейчас ограничивает залив с трех сторон, а с четвертой находится узкий вход, куда можно заплыть на судне. Благодаря большому потоку туристов, на поверхности огромных каменных глыб протерлись углубления-ступеньки. Растительности также с трудом удается противостоять ногам отдыхающих: мох на камнях вышаркан, кое-где сохранились жалкие остатки бадана, ветки кустов обломаны, много мусора.
Под парусом Далее, медленно продвигаясь вдоль берега, догребли до пустующего песчаного пляжа. Почувствовав, что поднимается попутный ветер, мы тут же установили мачты. Стоило поднять парус, как нас резво потащило вперед. Некоторое время разбирались с управлением: чтобы катамаран не рыскал, приходилось то и дело «цепляться» за воду веслами. Назавтра мы додумались сделать из запасного весла киль, и управлять стало намного проще. Но и в первый день идти было хорошо. Никакого сравнения с греблей! Только успевай замечать, как сменяются заливы, разделенные скалистыми мысами.
Там, где впадает Самыш Миновали самое узкое и мелкое место Телецкого – там, где впадает в озеро Самыш. Река дала здесь мощный выброс грунта из долины, образовав один из самых крупных на озере конусов выноса. Вынос реки почти перегородил озеро (до противоположного берега всего 600 метров). Катамаран плывёт здесь над близким песчаным дном, заросшим водорослями. В устье Самыш образует широкую ровную долину. В дельте, между протоками и озерками, расположились луга и непроходимые заросли разнообразных кустарников. Здесь долгое время существовал небольшой поселок старообрядцев. Вскоре после войны жители разъехались, поселок исчез. Вверх по долине уходит дорога, идущая до истока Самыша (с ответвлениями на прииск Колычак и на Иогач), с истока она переваливает в бассейн Пыжи. Пройдя по этой дороге восемь километров, можно подняться на крутой склон горы Кокуя и посетить пещеру Большая Медведица. Ее длина более 500 метров, в ней текут ручьи, вход залит озером.
Рыбы стало меньше В устье Самыша, как и в устьях других крупных рек этого берега, построена турбаза. Здесь бывает много рыбаков. Много лет назад ученый-естествоиспытатель барнаульский врач А.А. Бунге, наблюдая с высоких берегов озера, отмечал, что «огромные косяки рыб один за одним медленно плывут вдоль берега. Плотность косяков такая, что дна не видно, где проплывает очередной косяк» [1]. В наши дни рыбы в озере стало значительно меньше. На берегу нам с рыбалкой не повезло. Да и проплывая по озеру, ни разу не удалось увидеть рыбу в воде.
Что значит «Эстюбе»? За Самышом мы миновалибазу «Эстюбе» и встали на ночевку примерно в километре от нее, на небольшом галечном пляже. Чтобы поставить палатку, пришлось выравнивать площадку, сгребая плоские камешки. За узкой полоской гальки начинался крутой склон с непроходимыми дебрями. Тихий вечер порадовал нас звоном колоколов, доносящихся с базы, и красивейшим закатом солнца (рис. 5, 6). На следующий день долго ждали низовки. Но после обеда утренняя верховка сменилась штилем. В итоге шли пять часов на веслах, мечтая о попутном ветре или хотя бы педальном катамаране. Для лучшей устойчивости судна в движении сзади к катамарану мы привязали опущенное в воду весло. Импровизированный киль сильно облегчил греблю: нос катамарана перестал рыскать. Вскоре после выхода с места ночевки мы обнаружили на берегу памятник пяти погибшим рыбакам. Склоны гор здесь крутые, со скальными участками, которые мы пристально разглядывали, пытаясь найти входы в пещеры. Массив горы Эстюбе сложен известняками, но до сих пор не исследован спелеологами. Во многих местах склоны изборождены лавинными жолобами. Эстюбе в переводе с алтайского означает «не зевай».
Мыс Ажи и скалы Нянскоча Перед нами было два ориентира. Слева от нас, на далеком берегу заповедника, уходил в воду скалами мыс Ажи. За ним, уже на нашем берегу, спускался в озеро лесистым гребнем мыс Нянскочь, он так же был оторочен понизу скалами. Путь идущих озером катеров пролегает по кратчайшей прямой, почти касающейся сначала одного, а потом другого мыса. Так что, добравшись до скал Нянскоча, мы оказались в опасной близости от скоростных судов, то и дело качаясь на разгоняемых ими волнах. За мысом Нянскочь глубоко вдается в сушу залив Колдор, поэтому, чтобы спрямить маршрут, мы двигались не вдоль берега, как обычно, а ближе к середине озера. Было страшновато находиться так далеко от берега. Гондолы нашего катамарана однобаллонные: разойдется старая ткань – и пиши пропало. Успокаивало лишь то, что вода в такую жару прогрелась сверху даже на середине. В спасжилете можно продержаться какое-то время. Да и судов, проходящих рядом, хватает, авось и спасут. В одном из путеводителей, предлагающих путешествие по озеру на яхте под парусом, так и написано: «с маршрута можно сойти в любой момент и продолжить путь на катере, коих на озере полно». Полно-то полно, да «голосовать» им вряд ли поможет: попросту не заметят.
Экскурсия по берегу Выбившись из сил, мы так и не добрались до мыса Куван, за которым озеро поворачивает к югу. Остановились на противоположной, восточной стороне залива Колдор, напротив правобережного мыса Кобухта, в виду поселка Яйлю. Здесь везде выходы скал, маленькие островки, каменные осыпи. Благодаря небольшим бухточкам с пляжами, вокруг живописно. Берег пологий, вплотную к нему подступает тайга, где встречаются небольшие мшистые полянки. Но глубже в лес не зайти – не пускают буреломы в густом подлеске. Есть хорошо оборудованные стоянки, расположенные прямо напротив самого широкого места озера. Прибыв на место, мы отправились на экскурсию по берегу (рис. 7). Несмотря на дикость и полное отсутствие троп, в лесу мы обнаружили следы рубки леса. Видимо, жители Яйлю заготавливают лес в зимнее время, когда озеро покрывается льдом.
Как на автостраде На следующий день решили возвращаться обратно, ибо надежды на регулярный ветер иссякли. Встали рано утром, надеясь поймать верховку, но почему-то ветер дул снизу. Опять пришлось сидеть до обеда в пустом ожидании. Мимо нас прошли пять байдарок (мы догнали их на следующий день в Иогаче). Кроме них да еще одного маленького катамарана с косым парусом, судов без мотора не попадалось. В один из дней мы насчитали 143 рейса на катерах разного размера в направлении водопада Корбу. Судоходство начинается на озере где-то с семи утра и продолжается даже после захода солнца. Ревущие катера проносятся на огромной скорости, создавая впечатление, что сидишь на обочине автотрассы.
Классическая верховка После обеда верховка не началась, так что пришлось повторить вчерашний весельный подвиг в обратную сторону. Изредка веяло из какой-нибудь боковой долины, но поймать что-то парусом не удавалось. Зато на следующий день нас с раннего утра порадовала настоящая классическая верховка. Ветер был такой, что катамаран, казалось, взлетал. От Эстюбе до Иогача путь занял два с чем-то часа. Местами верховка сопровождалась довольно высокими волнами, с которыми мы соревновались в скорости. Парусная конструкция показала себя прекрасно (рис. 8,9). Но если бы ветер был чуть сильнее, а волны чуть выше, хлипкая деревянная конструкция могла и не выдержать. Непонятно что хуже: оказаться со сломанной мачтой посреди шторма или перевернуться, зарывшись в воду на гребне.
По Бии В Иогаче мы сняли мачты и прошли еще 40 километрах по Бие до села Верхне-Бийского. Течение в озере начинает чувствоваться примерно за 500 метров до моста. При приближении к Бие слышится рокот. Еще ближе к мосту судно подхватывает, проносит между опорами. В этом месте хорошо заметно, как прозрачная масса воды переваливает через каменистый гребень и с шумом устремляется вниз, образуя реку Бию.
Подведем итоги Подведем итоги эксперимента. Импровизированный прямой парус на самодельных мачтах себя оправдал. При хорошем ветре движение доставляет настоящее удовольствие. Проблема в случающейся непредсказуемости телецких ветров. Непременно надо планировать запас времени, чтобы дождаться попутного ветра. В первом «Общем чертеже Сибири» 1667 года о затратах времени на хождение через Телецкое озеро говорилось так: «А Бия река течет из озера Телесского и вдоль по тому озеру в легком малом судне езду пятьден, а поперег день» [1]. С нашей скоростью, развиваемой при попутном ветре, можно было добраться до Чулышмана часов за пятнадцать. Поскольку верховка и низовка делят между собою день, можно было не напрягаясь пройти весь путь дня за три. Если бы не было штиля. Первых туристов, прибывавших на озеро в начале ХХ века, местные жители называли «воздушниками», так как понимали, что они приезжают на свежий воздух, но не знали еще слова «турист» [1]. Воздух на Телецком и сейчас остается сказочно чистым. Остается только сочетать его с активным отдыхом на новом интересном маршруте.
Использованная литература: 1. Дулькейт Т. Телецкое озеро в легендах и былях – Бийск, 2005. – 124 с.
