НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Раздел ведёт старший научный сотрудник Галина Макарова
Мы продолжаем серию публикаций о том, как выращивать в условиях Алтайского края садовые культуры. В прошлом выпуске старший научный сотрудник ГНУ НИСС имени М.А. Лисавенко Российской академии сельскохозяйственных наук, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Макарова рассказала о том, как вырастить виноград на своём участке, какой сорт выбрать и как добиться хорошего урожая, а также объяснила, какие болезни угрожают этой садовой культуре и как с ними бороться. Сегодня Галина Александровна расскажет о закладке виноградника, его удобрении и поливе, а также о борьбе с вредителями. Научит формированию и обрезке кустов и объяснит, как укрывать их на зиму и открывать весной.
Виноград в Сибири
  Обрезка
Обрезка винограда наиболее ответственная работа на винограднике, позволяющая ежегодно получать высокие и стабильные урожаи.
Главное при обрезке молодых кустов – создать мощные, высокопродуктивные, долговечные кусты. Обрезку в этом возрасте проводят так, чтобы получить хорошо развитые, правильно расположенные побеги для создания элементов скелета куста – рукавов. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать перегрузки. В дальнейшем, когда начнётся плодоношение, основной задачей обрезки является сохранение формы куста.
Длина обрезки. В зависимости от длины оставляемых на кусте лоз различают короткую – 2-4 глазка, среднюю – 5-8 глазков, длинную обрезку – 9 и более глазков, и смешанную, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз плодоношения и короткую – сучков замещения.
Общие правила. На плодоношение оставляют хорошо вызревшие однолетние лозы диаметром в средней части от 6 мм, расположенные на двухлетней древесине. Сучки замещения оставляют снаружи и ниже лозы плодоношения. Наиболее продуктивный период службы постоянных рукавов 4-6 лет. Периодическое их омолаживание позволяет поддерживать высокую урожайность. Для замены старых рукавов можно использовать сильные жировые побеги. Оставляют жировые побеги, расположенные с внешней стороны в плоскости ряда.
Кусты винограда обрезают ежегодно. Необрезанные кусты быстро загущаются, образуют много тонких, плохо вызревающих побегов. Ягоды плохо завязываются, мельчают.
При обрезке куста наносятся раны, которые вызывают омертвение тканей. Если в течение нескольких лет подряд наносить большое количество крупных ран, то это приведёт к отмиранию отдельных частей куста, к возникновению раневого некроза в штамбе, к ослаблению и даже гибели целых растений. Чтобы устранить или хотя бы уменьшить вредное воздействие ран, нужно соблюдать основные правила обрезки.
Все срезы должны быть расположены на одной стороне рукава или рожка. Это достигается в том случае, если сучок замещения ежегодно оставляют ниже плодовой лозы с наружной нижней стороны рукава или у его основания. При одностороннем расположении ран вода и питательные вещества равномерно поступают во все части куста.
Если раны наносить рукавам то с одной, то с другой стороны (что часто делают неопытные виноградари), то проводящие пути, по которым проходят питательные вещества, становятся извилистыми, а часто даже прерываются участками омертвевших тканей, возникших в результате поранений. Нарушение в питании различных частей куста вызывает ослабление роста и плодоношения побегов, усыхание рукавов и снижает долговечность кустов.
При полном удалении однолетних побегов или тонких рукавов срезы делают у самого их основания, оставляя подушечки толщиной примерно 0,3-0,5 см. Срезы вровень с поверхностью рукава ведут к быстрому и глубокому отмиранию тканей.
При удалении толстых, многолетних частей куста рекомендуется оставлять пенёк 1-1,5 см. На следующий год подсохший пенёк нужно удалить до основания, не затрагивая живых тканей. Это предотвращает растрескивание и загнивание древесины на рукавах. Можно древесину удалять и без оставления пенька. Но в этом случае поверхности ран должны быть ровными, гладкими. На особо ценных дефицитных сортах и формах срезы дополнительно замазывают садовым варом.
Количество слабых побегов на кусте не должно превышать количество сильных. Помните, чем меньше слабых побегов, тем лучше. Виноградари с большим стажем и опытом не оставляют на кустах практически ни одного слабого побега, а все оставленные полноценные побеги при условии хорошего вызревания имеют длину до 1,8 м, при этом масса гроздей у крупноплодных сортов сильно увеличивается.
К предварительной обрезке приступают в сентябре после первых заморозков, повредивших вегетирующие части куста. Позже в октябре проводят окончательную обрезку и формирование кустов.
Порядок проведения работы по обрезке. Приступая к обрезке, оценивают общее состояние куста. Снимают лозу со шпалеры и в первую очередь обрезают сорта с плохим вызреванием однолетних побегов. Обрезку начинают с вырезки невызревшей части побегов и удаления пасынков. Убирают листья, удаляют все ненужные побеги и рукава (сухие, поломанные и т. д.). Старый рукав, на котором выросли слабые короткие побеги, целиком выпиливают. На его замену выбирают сильный и хорошо расположенный порослевый побег, который на бесштамбовых формировках обрезается на 80-100 см.
   
Формирование кустов
Многие виноградари Алтайского края формируют кусты по типу веерных бесштамбовых формировок. Наиболее удобна и общепринята для укрывного виноградарства 3-6-рукавная веерная формировка.
Формировку кустов винограда можно рассмотреть на примере 4-рукавной бесштамбовой формировки. В год посадки выращивают 1-2 побега. Осенью на каждом побеге оставляют 2-3 глазка. В течение второго года вегетации развивается 4-6 побегов, их не прищипывают, а в августе слегка чеканят. Побегам на шпалере придают наклонное положение. Осенью лишние побеги удаляют, а оставшиеся четыре (по два с каждой стороны) используют для образования рукавов. Лучшими считаются побеги, расположенные по направлению ряда и ближе к поверхности земли.
При формировании рукавов на побеге по всей длине будущего рукава (30-40 см) ослепляют глазки, а выше оставляют 5-6 глазков, остальную часть побега обрезают. В течение третьего года вегетации на каждом из рукавов развивается по 2-6 побегов.
Всего на куст оставляют 10-12 побегов, что соответствует мощности корневой системы. Осенью на каждом рукаве формируют плодовое звено. Для этого лишние побеги удаляют, нижний побег, расположенный снаружи, обрезают на сучок замещения, а верхние – на лозу плодоношения. На этом формирование заканчивается, и растение вступает в плодоношение. Сучки замещения обрезают на 5-6 глазков. Лозу плодоношения обрезают в зависимости от толщины: 8-10 глазков – сильные и на 6-8 глазков – более слабые. В последующие годы длину обрезки увеличивают до 12 глазков. Но не у всех сортов лоза вызревает на такую длину, поэтому длина лоз может быть короче.
Примерная нагрузка кустов при четырёхрукавной веерной формировке составляет 40-60 глазков, при шестирукавной – 70-80 глазков, восьмирукавной – 90-120 глазков на куст. Нагрузка глазками устанавливается в зависимости от возраста куста и сорта. На сортах с мелкими гроздями можно оставлять больше глазков, на крупноплодных сортах – меньше.
Нагрузка кустов глазками не является окончательной. Кроме неё существует ещё нагрузка куста зелёными побегами, соцветиями и гроздями, имеющая большое значение в получении качественного урожая.
При последующей ежегодной обрезке кустов на каждом рукаве из побегов, развившихся на сучке замещения, следует создавать новые плодовые звенья. Не всегда представляется идеальный вариант, когда можно создать новое плодовое звено из двух побегов, сформировавшихся на сучке замещения прошлого года.
Рассмотрим ситуации, которые могут иметь место при обрезке, например, сучков замещения:
а) на сучке замещения развился только один хороший побег, на прошлогодней лозе плодоношения много хороших побегов. Побег, развившийся на сучке замещения, обрезают на сучок, а на плодоношение оставляют один или два хорошо развитых побега, развившихся на прошлогодней лозе плодоношения;
б) на сучке замещения развился один хороший побег, а на прошлогодней лозе плодоношения все слабые, плохо вызревшие. Побег с сучка замещения обрезают на лозу плодоношения, но покороче, а прошлогоднюю лозу плодоношения удаляют вместе со старой древесиной;
в) на сучке замещения не развилось побегов или он не был оставлен. В этом случае плодовая лоза и сучок замещения формируются из побегов, развившихся на прошлогоднем плодовом побеге;
г) на сучке замещения не развилось побегов, а на лозе плодоношения только один хороший побег. Этот побег оставляют на лозу плодоношения и сгибают в виде дуги для развития двух находящихся у основания лозы глазков, которые дадут побеги для обрезки в следующем году. Сгибают весной. Чтобы согнуть стрелку быстро и не сломать, надо подставить указательный палец левой руки в место сгиба, сделав его точкой опоры, затем правой рукой захватить конец побега, согнуть и подвязать.
Укрытие на зиму и открытие весной
Перед укрытием на зиму кусты пригибают к земле и укладывают. При веерной форме, распространённой у нас, куст делят на две части, которые пригибают в противоположных направлениях таким образом, чтобы правая сторона одного куста налегала на левую сторону другого. При несоблюдении этого правила уродуется форма куста и снижается урожайность.
Молодые маленькие кусты можно нагибать в одну сторону, так же нагибают кусты при односторонней длиннорукавной форме.
Желательно укрыть виноград в октябре (до 20-го). Раньше закрывают молодые, а потом уже плодоносящие виноградники. Излишне раннее укрытие кустов нарушает процесс закаливания растений винограда и может привести к сильному выпреванию глазков.
Землю для укрытия можно брать только из междурядий, на расстоянии не менее 100 см от куста. Укрывной вал должен быть сплошным и достаточно широким (не менее метра). Высоту укрывного вала устанавливают с учётом морозостойкости сорта и возраста кустов.
Более надёжным является двухслойное укрытие, особенно для европейских сортов: органический материал и земля слоем 15 см, а также трёхслойное укрытие: органический материал слоем до 12 см, земля – 15 см и органический материал – 15-30 см. При трёхслойном укрытии используют быстроразлагающиеся материалы: навоз, торф, перегной, сухие листья.
Для укрытия надо брать сухие медленно разлагающиеся материалы: листья (только не виноградные), сухие травы, ветки хвойных деревьев, опилки, хвою. Ботву томатов и картофеля использовать нежелательно.
Укрытие с органической прослойкой трудоёмко, поэтому такой тип укрытия применяют преимущественно на приусадебных виноградниках. В условиях производства виноград укрываем полиэтиленовой плёнкой и сверху землёй. В своём саду вместо плёнки можно использовать рубероид, картон, деревянные короба. Под побеги снизу можно подложить доски.
Применяют и другие способы предохранения лоз от морозов. Многолетние и однолетние лозы обматывают утепляющим материалом (мхом, толстым укрывным материалом) и оборачивают сверху плёнкой, бумагой, укладывают на подстилку из листьев и еловых ветвей, сверху кладут то же самое, затем накрывают всё плёнкой или толем сверху. Вал снега должен быть не менее 60 см.
Важное условие хорошей перезимовки винограда, особенно его корневой системы, – наличие на винограднике устойчивого снежного покрова. Для этого в малоснежные зимы нужно проводить снегозадержание.
Примерно в середине апреля, при полном стаивании снега с укрывного вала, снимают укрытие. Кусты просушивают и снова укрывают сухим материалом.
С наступлением устойчивых положительных температур (в конце апреля – начале мая) окончательно снимают зимнее укрытие. Над кустами устанавливают дуги и закрывают укрывным материалом.
Пасынкование
Обрезка пасынка обычно проводится над 2–4-м листом (листья, оставленные на пасынке, способствуют улучшению качества ягод, лучшему вызреванию лозы, повышению плодоносности побегов), но в этом случае развиваются новые пасынки второго и последующих порядков. Если же на пасынке оставить один лист, то новых пасынков не образуется.
Некоторые садоводы удаляют пасынки полностью, но полное удаление пасынка ухудшает питание зимующего глазка, заложенного у его основания, повреждает его или снижает будущую плодоносность.
Первое пасынкование совмещают с обломкой или прищипыванием основных побегов, которые проводят до цветения. Второе проводят через 15-20 дней после прищипывания верхушек побегов, одновременно со второй зелёной подвязкой, в середине июля. При этом верхний пасынок на прищипнутом побеге не следует пасынковать, так как он должен продолжить рост побега.
Прищипывание проводят с целью регулирования роста побегов, для борьбы с осыпанием цветков и молодых завязей, формирования более плотных и крупных гроздей.
Прищипывают только сильно растущие побеги в самом начале цветения или за 1-2 дня до его начала. Этот приём особенно полезен для сортов, склонных к избыточному осыпанию цветков и горошению, а также для сортов с функционально женским типом цветка.
Чеканка способствует ускорению созревания гроздей, повышению урожайности, положительно влияет на вызревание древесины побегов, накоплению питательных веществ в многолетних ветвях и корнях. При чеканке удаляют 5-8 верхних междоузлий до первого нормально развитого листа. Сильная чеканка отдельных побегов допускается лишь как крайняя мера при очень сильном загущении куста для создания нормального светового и воздушного режимов. Её проводят в середине августа, а при очень сильном росте побегов и у многих крупноплодных сортов с плохим вызреванием побегов она проводится раньше.
Прореживание соцветий. До цветения ножницами удаляют лишние соцветия (слаборазвитые, загущённые). Если на побеге их три, то срезают верхнее, на крупноплодных сортах оставляют только одно. Когда завяжутся ягоды и минует период естественного осыпания завязи, ещё раз проверяют нагрузку. Если необходимо, удаляют неполноценные грозди или их часть.
Удаление листьев. Перед самым созреванием урожая осторожно прореживают внутренние и нижние листья, окружающие гроздь, на сортах с тёмноокрашенными ягодами грозди должны оставаться притенёнными листьями.
Удобрение виноградника
При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 2-3 года нуждаются только в подкормках. Лучше использовать жидкие подкормки: навоз (одно ведро на 2-3 ведра воды), золу, аммиачную селитру (10 г на ведро воды), мочевину (5 г на ведро воды). Чтобы не затягивать рост растений, в конце июля подкормки прекращают.
На плодоносящих виноградниках вносят перепревший навоз один раз в 3-5 лет под обработку почвы на глубину 20-30 см. В среднем на 1 м2 удобряемой площади рекомендуют от 3 до 10 кг органических удобрений (в зависимости от возраста куста, от силы роста побегов, от почв; на песчаных вносят большую дозу).
Корневую подкормку проводят: первую – за 10-15 дней до цветения, вторую – через 10-15 дней после первой, третью – перед созреванием урожая. При первой и второй подкормках вносят из расчёта на 10 л воды 25 г суперфосфата. Ведро такого раствора выливают в ямки (2-4 на куст) глубиной 25-30 см, выкопанные на расстоянии 40-50 см от куста. Некоторые садоводы подкармливают через поливочные трубы, установленные ещё при посадке куста. При третьей подкормке потребуется на 10 л воды 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли или 50 г золы. Для первых двух подкормок можно применять настой коровяка. Взрослому, хорошо развитому растению необходимо 6-10 л подкормочного раствора.
Полив
Виноградное растение очень пластичное и переносит экстремальные погодные условия. Может расти и плодоносить как в условиях жёсткого водного дефицита, так и значительного переувлажнения. Но для получения высоких урожаев в засушливую погоду необходимы поливы.
Виноград не нужно сильно поливать. Почва вокруг кустов должна быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек воды для растений винограда в северных регионах значительно вреднее, чем её недостаток.
На плодоносящих кустах поливы проводят в зависимости от погодных условий года. При холодной дождливой погоде во время вегетации, когда выдаются лишь отдельные жаркие и сухие дни, виноград не поливают. Чрезмерная влага в такие годы приводит к развитию грибных болезней, позднему созреванию урожая и плохому вызреванию побегов.
В засушливые жаркие годы кусты поливают во время интенсивного роста побегов – за две недели до цветения, через 1-2 недели после окончания цветения, во время фазы налива ягод, до начала их созревания. Повышенная влажность во время созревания ягод может привести к их растрескиванию. Полив прекращают за 15-20 дней до начала уборки урожая. |
