Облепиховая муха Несколько сезонов не могу справиться с облепиховой мухой. Мои меры результатов не дали. Как все-таки бороться с облепиховой мухой?
С.А. ГОЛОБОРОДЬКО (садоводство «Мичуринцев»), г. Барнаул.
Облепиха известна с глубокой древности как лекарственная культура, которая широко использовалась в тибетской, индийской и монгольской медицине. Плоды этой замечательной культуры нашли применение в медицине для производства ряда лекарственных препаратов, наиболее ценным из которых является облепиховое масло. В потребительских садах попытки получить полноценный урожай облепихи часто заканчиваются неудачей – при вступлении растений в плодоношение, к моменту начала сбора урожая, плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают, оставаясь висеть на ветках. Это признаки повреждения облепиховой мухой, которые часто ошибочно принимают за болезнь облепихи и не знают, как с ней бороться. Для успешного проведения защитных мероприятий против облепиховой мухи на своем садовом участке необходимо знать цикл развития вредителя и уметь определить вредящую фазу, что весьма непросто в связи со скрытым образом жизни. Взрослое насекомое имеет длину 4-5 мм. Тело черное, голова желтая, глаза изумрудно-зеленые. Крылья прозрачные, с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Облепиховая муха имеет сложный цикл развития. Зимует вредитель в бочонкообразных ложнококонах соломенно-желтого цвета в почве, на глубине 1-5 см, под кронами поврежденных деревьев. Единичные ложнококоны можно обнаружить на глубине до 10 см. Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период. В условиях Алтайского края наиболее ранние сроки начала выплода, 9–22 июня, наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета – в конце июня – отмечался в годы с холодной затяжной весной. Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый – около недели и происходит обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи, прокалывая их кожицу яйцекладом. Лет, спаривание и откладка яиц происходят только в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и в траве. Период от начала лета до начала откладки яиц колеблется от 6-9 дней до двух недель. Плодовитость одной самки достигает 200 яиц. Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов с помощью яйцеклада, размещая их по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две личинки, редко – три. Отрождение личинок начинается в I-II декадах июля и заканчивается во II-III декадах августа. Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой, проделав в нем отверстие. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются из плодов, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать. Характерным начальным признаком повреждения облепиховой мухой является появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают, оставаясь висеть на ветвях. Абсолютное большинство сортов высоковосприимчиво к облепиховой мухе. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее – сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Для любительского садоводства алтайскими селекционерами рекомендованы следующие сорта облепихи: Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета, Теньга, Алтайская, Сударушка и Августина. Из них пять первых сортов высоковосприимчивы к облепиховой мухе и поэтому требуют особого внимания. В противном случае можно остаться без урожая. Применение пестицидов для защиты облепихи на приусадебных участках крайне нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Здесь защитить облепиху можно путем различных несложных, но достаточно трудоемких приемов: мульчированием и задернением почвы. Мульчирование можно проводить землей, торфом, опилками, создавая защитный слой толщиной 10-15 см в радиусе кроны. Слой мульчи должен быть плотным. Мульча служит преградой для взрослых насекомых, поэтому эту работу необходимо выполнять до начала вылета облепиховой мухи (первая декада июня). В качестве мульчи можно использовать обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву в диаметре кроны, следя за тем, чтобы в ней не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убрать. В дальнейшем уход за растениями обычный. Можно использовать очень простой способ борьбы с облепиховой мухой – мульчирование сорной растительностью. Он заключается в том, что начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое, как правило, поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы. При выращивании облепихи почву под деревьями можно задернять, чтобы улучшить ее структуру и плодородие.
Л. ШАМАНСКАЯ, д. с.-х. н., зав. лаборатории защиты растений НИИСС им. М.А. Лисавенко
В сентябре еще не грустно: теплый полдень, все в цветах… Цветник в сентябре необходимо рыхлить и пропалывать, а в сухую погоду поливать, ведь еще цветут хризантемы, астры, тагетес, эхинацея, рудбекия и другие осенние цветы. Еще не поздно позаботиться о красоте и пышности наших цветников в будущем сезоне, распланировать, что нужно посадить или пересадить, подготовить место для будущих посадок. В первой декаде сентября высаживают на постоянное место рассаду двулетников и многолетников. Техника осенней посадки не отличается от весенней. Анютины глазки, маргаритки, незабудки, низкие почвопокровные растения высаживают на расстоянии 20 см друг от друга; турецкую гвоздику, лунарию, двулетние колокольчики, аквилегию, примулы и многие другие среднерослые растения – на 30 см; наперстянку, мальву, дельфиниум и все высокорослые цветы – на 40 см один от другого. При посадке рассаду хорошо поливают, почву вокруг уплотняют и хорошо мульчируют: это предотвратит гибель растений от вымерзания зимой. В первых числах сентября, когда температура почвы опустится до 90°С, приступают к посадке луковиц тюльпанов. Предварительно на место посадки вносят перепревший перегной – 6-8 кг/кв.м, суперфосфат – 200 г, калийную соль – 80 г, все перекапывают. Луковицы высаживают на глубину 12-15 см, расстояние между рядами 20-25 см, в ряду 8-10 см. В засушливую погоду обязателен обильный полив. Крупные здоровые луковицы, не менее 3,5 см в диаметре (экстра и 1 разбор), оставляют на выгонку. В начале месяца окучивают георгины на высоту 10-15 см, чтобы предохранить корневую шейку от подмерзания в случае ранних заморозков, что поможет хорошему сохранению корнеклубней в течение зимы. После первых заморозков приступают к выкопке георгин. Разокученные стебли обрезают секатором немного ниже уровня окучивания. Выкапывают корнеклубни в сухую погоду осторожно, так, чтобы их не поранить. Корнеклубни отмывают водой от земли и, обрезав тонкие корешки, подсушивают на солнце. Ни в коем случае нельзя сушить их в теплом помещении. Существуют различные способы хранения. Слабые экземпляры, слегка подсушив, окунают в глиняную болтушку и хорошо просушивают. В такой оболочке они сохранятся до весны. Можно георгины хранить в ящиках, засыпав опилками. Оптимальные условия хранения корнеклубней – температура +3…+6°С и влажность воздуха 60-80%. Однолетние немахровые георгины, выращенные из семян («веселые ребята»), как и все остальные, к осени образуют клубни. Их стоит выкопать и убрать на зиму в подвал. Высаженные весной в сад, они зацветут гораздо раньше, чем выращенные из семян. Кроме того, избавят от лишних хлопот, связанных с посевом семян и выращиванием рассады на подоконнике. Мелкоцветные хризантемы из открытого грунта можно пересадить с комом земли в вазоны и перенести в помещение, где они будут цвести с октября по декабрь. В зависимости от погоды приступают к выкопке гладиолусов, монтбреций и канн. Землю с корневищ канн и клубнелуковиц монтбреций не отряхивают, корни не обрезают. Хранят в подвале при положительных низких температурах.
