Сады Сибири Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Сегодня раздел ведёт старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко Надежда Яговцева
Малина – одна из древнейших садовых культур, что объясняется, с одной стороны, широким распространением её в природе, а с другой – популярностью и любовью, какой она издревле пользовалась у населения – о возделывании малины писали ещё в IV веке до нашей эры. Малина (род Rubus L.) относится к семейству розоцветных (Rosaceae). В субтропиках встречаются виды малин в виде деревьев, а в умеренной зоне и северных областях – только в виде кустарников и полукустарников. В Алтайском крае в диких условиях растёт шесть видов рода малин – малина обыкновенная, малина сахалинская, ежевика сизая, княженика, морошка, костяника.
Малина, будь со мною рядом
Целебная ягода Малина чрезвычайно полезна и детям, и взрослым. Для предотвращения рака лёгких ягоду этой культуры необходимо есть в большом количестве курящим людям. По антиокислительным и антиканцерогенным свойствам малина, по последним данным, превосходит такие общепризнанные в мире культуры, как черника, брусника и голубика. Ягоды малины улучшают память, снижают уровень холестерина в крови, лечат атеросклероз, депрессию, помогают при болезнях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, улучшают состав крови (лечат анемию), используются при цинге, гипертонии, неврастении, бесплодии, половом бессилии. Известно их положительное действие при лёгких простудах, а также при усталости – как физической, так и умственной.
Особенности биологии Традиционная малина (обычная, плодоносящая на двухлетних стеблях, такая, как сорта Добрая, Барнаульская, Акварель, Блеск и др.) имеет многолетнюю корневую систему, состоящую из корневища и придаточных корней, а также двухлетнюю надземную часть, состоящую одновременно из двухлетнего плодоносящего стебля, погибающего после плодоношения, однолетних побегов возобновления, отрастающих из корневища, и однолетних побегов размножения, отрастающих из почек придаточных корней (отпрысков, поросли). Однолетние побеги у традиционной малины в первый год жизни не цветут и не плодоносят – только растут в длину и ширину, образуют листья, в пазухах которых закладываются почки с зачаточными плодовыми веточками. На второй год выросшие побеги (теперь они называются стеблями) малины уже не растут вверх, а все силы бросают на цветение и плодоношение. Из их почек вырастают облиственные плодовые веточки, на которых к началу июня появляются бутоны и цветы, а через месяц, к июлю, созревают плоды. У ремонтантной малины, также имеющей многолетнюю корневую систему, однолетние побеги плодоносят уже в год их появления (только позднее, чем двухлетние, ведь им надо ещё вырасти) и после плодоношения тоже погибают (в случае если цветение захватывает весь побег). В том случае, если у ремонтантной малины цветёт только верхняя часть побегов, то после плодоношения отмирает лишь эта часть, а нетронутая цветением нижняя даст на будущий год плодовые веточки. Так создаётся впечатление «двойного урожая» – плодоносит нижняя часть побегов прошлого года (в июле) и верхняя часть побегов нынешнего года (в августе – сентябре). Современные сорта ремонтантной малины успевают полностью зацвести, а иногда и полностью созреть на однолетних побегах, и о «двойном» урожае говорить не приходится. Корневая система малины – это целый подземный многоэтажный город со своими законами коммуникации. Во-первых, у малины формируется корневище – подземный многолетний стебель. От почек корневища в почве отрастают придаточные корни, которые тоже имеют почки, дающие отпрыски. Основные придаточные корни располагаются горизонтально, удаляясь от куста на 2-3 метра. Половина корней малины располагается на глубине до 30 см, ещё 40 процентов корней – на глубине от 30 до 60 см, и лишь 10 процентов корней достигают метровой глубины и проникают глубже. Отпрыски, появляющиеся из почек придаточных корней, в первый же год жизни образуют собственную корневую систему, но связь с материнским растением, подпитку от него через корни сохраняют несколько лет, пока материнское растение не состарится и не погибнет. Интересно то, что отпрыски тоже поддерживают материнский куст. Косвенным свидетельством этого является то, что при механическом отделении от материнского куста отпрыски становятся более крупными и многочисленными.
Требования к условиям произрастания Надёжный снеговой покров под пологом леса, где изначально в природе росла малина, не способствовал появлению у неё такого качества, как высокая морозоустойчивость. Хотя селекционеры затем создали много достаточно зимостойких сортов, малину нельзя отнести к культурам с очень высокой зимостойкостью. Температура ниже -40°С в середине зимы в условиях, когда из-за излишней влажности был затянут рост, сложились неблагоприятные условия для закаливания, является для малины в отсутствие снега критической. У морозостойких сортов могут подмёрзнуть верхушки побегов, незимостойкие формы подмёрзнут в таких условиях на одну треть. Погибшие верхушки надо подрезать в мае, в начале распускания почек, до уровня здоровой почки. Зимовка под снегом спасает сорта малины не только от мороза, но и от зимнего иссушения, поэтому весьма полезно его искусственное задержание путём создания кулис, а на больших фермерских участках – защитных полос из деревьев и кустарников. Малина требовательна к освещению – единственному источнику энергии для фотосинтеза, образующего в листьях органические вещества. Световой режим можно улучшить, направляя ряды с севера на юг, своевременно укорачивая побеги, изготавливая опоры, уменьшая количество растений в ряду и ограничивая ширину рядов. При продолжительном затенении малина вытягивается, уменьшается количество междоузлий, сокращается число плодовых веточек и ягод, уменьшается масса ягод и их вкус. Кроме того, при плохом освещении малина не может удовлетворительно подготовиться к зимовке. Малина расходует очень много воды, так как ежегодно за короткий срок создаёт огромную массу органического вещества. В различных органах растений малины содержится 50 процентов воды и более, а в ягодах её ещё больше – до 85-90 процентов. Без воды невозможен фотосинтез, растворение солей, передвижение питательных веществ по растению, поддержание тургора в листьях, транспирация, охлаждающая растение. Поверхностная корневая система малины требует регулярного увлажнения извне, поэтому при отсутствии осадков необходим полив, особенно в фазы роста растений, их цветения и созревания. Влажность в корнеобитаемом слое почвы должна быть в пределах 80-85% наименьшей (полевой) влагоёмкости. Определить, достаточен ли полив, можно таким способом: ком почвы, взятой на глубине 30-40 см, не должен при сжатии в ладони распадаться. Поливать надо не дождеванием, а напуском в ленте или по канавкам глубиной 15 см, отступив от ряда на 35-45 см. Неблагоприятны для малины и сухой воздух и жара. В южных районах страны малина не возделывается из-за воздушной засухи (относительная влажность воздуха менее 40 процентов). Переувлажнения малина также не переносит – недостаток кислорода в зоне корней для неё губителен. Так, малина совсем не переносит затопления и боится тяжёлых, глинистых, заболоченных мест. Для малины предпочтительны суглинистые и супесчаные почвы, богатые азотными соединениями и калием. Малина не выносит засоления почв, особенно болезненно она реагирует на избыток хлора. В таких условиях у неё желтеют и буреют листья, а растения погибают. Для малины предпочтительна слабокислая реакция почвенного раствора (pH 5,7– 6,5). Кислотность почвы малина может переносить хорошо, но известкование на подзолистых бедных почвах улучшает состояние малины и её урожайность. Известь (4-6 кг/м2) лучше вносить за год до посадки малины (вместе с органическими удобрениями, перекапывая лопатой). На повышенную кислотность участка указывают произрастающие на нём хвощ, осока, щавель, лютик ползучий. Чрезмерные дозы вносимой извести также вредны.
Выбор места В предшествующие посадке годы садоводам-любителям надо тщательно выполоть сорняки, а на зиму сделать раннюю глубокую перекопку с ручной выборкой корневищ и корней многолетних сорняков. Такая работа существенно упростит уход за новой плантацией малины. Недопустимо сажать малину в междурядьях крупных деревьев. Под малину следует отвести место, хорошо освещённое, где зимой накапливается достаточно снега, где есть защита от господствующих ветров (забор, деревья, постройки). Уклон в 2-3° обеспечит лучший водный и воздушный дренаж. Как правило, на одном месте малину выращивают не более девяти лет, но хороший уход, внесение удобрений и удачно подобранные сорта, соответствующие зоне выращивания, могут значительно удлинить срок эксплуатации посадок. Некоторые любители не замечали снижения урожайности на своих участках и после 15 лет выращивания. Это возможно, если периодически, через каждые шесть лет, удалять старые корневища и освобождать место для новых материнских кустов, выросших рядом из отпрысков. Но надо помнить, что почва при длительном нахождении малинника на одном месте «утомляется», в ней накапливаются токсины, выделяемые растениями, различные болезнетворные начала и вредители. Поэтому и в маленьком саду целесообразно производить чередование культур. В качестве предшественников используют бобовые растения, чеснок, лук, сельдерей, укроп, петрушку, чабрец, мелиссу, бархатцы и календулу, облепиху, смородину, крыжовник, жимолость, черноплодную рябину. Малину стоит изолировать от картофеля, томата, земляники, так как они имеют общие с малиной болезни и вредителей.
Посадка Высаживать малину можно осенью (октябрь) или ранней весной до распускания почек (апрель). Сажают малину небольшими массивами, отдельными кустами (шотландский способ) или, чаще всего, рядами по схеме 2 м х 0,3-0,5 м. Можно растения в ряду сажать через 0,7 м, но тогда лента будет заполняться отпрысками более продолжительное время. При посадке высокорослых сортов с большой способностью к воспроизводству (Добрая, Барнаульская) посадка в ряду через 0,7 м будет наиболее целесообразной. Малину в любительском саду обычно сажают под лопату, вручную. Наметив с помощью ленты место каждого ряда, выкапывают траншею шириной 0,6-0,7 м и глубиной не менее 0,3 м. Большой объём взрыхлённой почвы улучшает рост и состояние растений, тем более если на дно траншеи укладывают дренирующий материал – прутья, солому, растительные остатки, что особенно важно на тяжёлых почвах, так как при этом улучшается воздухообмен и тепловой режим почвы. Затем кладут снятый с ряда плодородный слой почвы, смешанный с перегноем. На бедных почвах полезно к этой смеси добавить по 150-200 г на погонный метр суперфосфата и древесной золы. Когда траншея будет засыпана полностью плодородной землёй, на ней лопатой через каждые 0,3-0,5 м делают ямки, в которые ставят саженцы, расправляя корни. На лёгких почвах допустима посадка с заглублением корневой шейки на 4-7 см, на тяжёлых же почвах корневая шейка должна находиться на одном уровне с почвой. Для создания хорошего контакта корней с почвой и насыщения их влагой необходим полив при любом сроке посадки и при любой погоде. Для полива на одно растение требуется 3-5 литров воды. После полива производят мульчирование ленты – укрывают посадочную ленту у саженцев шириной 0,7-1,0 м слоем мульчи толщиной 6-8 см. Затем мульчирование повторяют ежегодно. Разросшиеся в ленте растения в дальнейшем подравнивают до ширины не более 30-40 см.
Мульчирование Мульчирование показано для всех садовых культур, но для малины оно особенно полезно. Мульча – это торф, перегной, опилки, солома, сено, листья, стержни кукурузных початков, шелуха подсолнуха, семена облепихи после её переработки, раздробленная древесная кора, хвойные лапки и др. Мульчирование не только улучшает физическое состояние почвы, но и препятствует прорастанию сорняков. Для того чтобы не повреждать корни растений ежегодной перекопкой, целесообразно покрывать мульчой и междурядья. В качестве мульчирующего материала, превращающегося в удобрение, можно предложить использование соломы, которую расстилают весной в рядах и междурядьях слоем 20 см. Соломистый навоз раскладывают слоем 6-8 см. Для мульчирования междурядий опытные садоводы используют чёрную полиэтиленовую плёнку, которая препятствует прорастанию как сорняков, так и излишней поросли, которая иногда вредит насаждениям более, чем сорняки. Плёнка, как и солома и другая мульча, способствует сохранению влаги и улучшает тепловой режим в верхних корнеобитаемых слоях почвы, что особенно важно для ранней весенней инициации роста ремонтантной малины.
Уход Уход за растениями в любительском саду сводится к подравниванию разрастающихся рядов, вырезке отплодоносивших стеблей, обрезке при необходимости, подкормкам и поливу. Ненужные отпрыски легко вырубаются лопатой при её заглублении на 6-8 см или выдёргиваются. Не рекомендуется подрезать их секатором на уровне почвы – отпрысков станет ещё больше. Использование мульчи, как говорилось выше, значительно снимает остроту проблемы. В некоторых случаях, когда размножается ценный сорт, с порослью отнюдь не борются, а стараются её усилить.
Вырезка отплодоносивших стеблей Отплодоносившие стебли традиционной малины сразу после плодоношения вырезают секатором, не оставляя пенька. Заодно вырезают и припозднившиеся однолетние побеги, которые не дадут хорошего урожая на следующий год. Вырезка бесполезных уже стеблей (продукты их фотосинтеза не поступают в молодые побеги) и лишних побегов улучшает освещённость и проветриваемость в ряду, что способствует его оздоровлению, минимизирует ущерб от болезней и вредителей, даёт возможность оставшимся побегам нормально развиваться и готовиться к зимовке. Как правило, вырезку отплодоносивших стеблей традиционной малины осуществляют в конце августа – сентябре. У ремонтантной малины вырезку производят также после плодоношения, поздно осенью. В том случае, если побег зацветал не весь, а только его небольшая часть (это зависит не только от особенностей сорта, но и от погодных, температурных условий сезона), то отрезают эту часть. Если же цветение охватывало значительную часть побега, хоть и не всю, то в таком случае следует вырезать весь побег, не оставляя его нижней части для следующего года, так как эти остатки побегов будут только мешать быстрому развитию новых побегов ремонтантной малины и сами не дадут сколь-нибудь интересного урожая. Современные сорта ремонтантной малины, как уже указывалось, успевают отплодоносить по всей длине побега и подлежат осенью, без сомнения, полной вырезке.
Укрытия на зиму Незимостойкие сорта малины в Сибири во избежание сильных морозных повреждений пригибают в расчёте, что они поздней осенью (в ноябре), зимой и весной (в марте) будут находиться под снегом. Пригибают малину разными способами до первых морозов (приблизительно до середины октября). При отрицательных температурах побеги становятся хрупкими и будут ломаться при сгибании. Малину либо просто пригибают пучками к междурядью как можно ниже и приваливают землёй (наиболее надёжный способ), либо пригибают кусты один к другому, привязывая верхушки одного куста к основанию другого. Во втором случае дуги побегов находятся довольно высоко от земли и при длительном отсутствии снега в начале зимы могут повреждаться морозами. В любом случае, чтобы предохранить малину от вымерзания, необходимо задерживать снег. Если побеги в осеннее-зимний период длительное время не полностью прикрыты снегом, очень желательно окучивание их снегом. Для этого снег лопатами берут из междурядий и закидывают его в ряды. В случае малоснежья пригнутые побеги дополнительно укрывают соломой, почвой и другими утепляющими материалами. Убирают укрытия и распрямляют побеги весной как можно раньше, при небольших положительных температурах, когда лёд в межклетниках тканей побегов превращается в воду и хрупкость малины исчезает. В НИИСС им. Лисавенко выведены сорта, которые успешно переносят довольно морозные зимы без пригибания, – Блеск, Аврора, Акварель, Добрая, Колокольчик, За здравие, Кредо. Хорошую зимостойкость имеет и сорт Зоренька, так полюбившийся сибирякам, а также крупноплодный сорт Затонская, который более морозостоек, чем Маросейка – один из его «родителей».
Обрезка Малина может обходиться и без обрезки – урожай не снизится, будет более ранним, чем после обрезки, а ягоды, соответственно, – более сладкими. При отсутствии зимних повреждений обрезка малине не нужна – делают только прищипку – отрезают секатором 5-7 см живой ткани на самой верхушке побега в тот период, когда набухают почки и кое-где становится виден зелёный конус. Этот приём стимулирует хорошее развитие плодовых веточек (латералов), выход из покоя спящих дополнительных почек, активизирует здоровый рост всей вегетативной массы растения, что отразится в конечном счёте на урожайности. Обрезка необходима в случае подмерзания или усыхания верхушек побегов, что бывает часто в условиях Сибири. В такие годы малина сама естественным образом бывает «подрезана», верхушка побега «не работает». Следует её срезать до живой здоровой почки. Такой приём избавляет растение от дополнительной опасности распространения в сырые сезоны грибных болезней и стимулирует нормальное, здоровое развитие оставшейся части побегов. При необходимости значительной обрезки в случае сильных подмерзаний или зимнего усыхания надо быть готовым к тому, что созревание ягод будет более поздним. Рост и развитие плодовых веточек в таком случае будет более мощным, но затянутым, ягоды будут более крупными, но менее сладкими. При сильной обрезке, когда побеги укорачивают на одну треть и более, общая продуктивность куста будет снижена, несмотря на увеличение размера и массы ягод. Разная степень обрезки верхушек побегов традиционной малины создаёт возможность порционного поступления ягод в любительском саду. Можно несколько кустов обрезать весной «ступенчато» – одни из них лишь прищипнуть, другие обрезать на треть, третьи – на три четверти и четвёртые – так, чтобы осталось лишь 2-3 нижние почки на побегах. Ягоды будут созревать порционно до поздней осени (до конца сентября). Для такого опыта следует выбирать высокорослые, урожайные, сладкоплодные сорта. Осенние ягоды сильно обрезанной традиционной малины будут более качественными, чем ягоды ремонтантных сортов с их осенним созреванием, но потребуется тщательное соблюдение агротехники – нормировка (разрежение, удаление лишних побегов), достаточная освещённость, полив и подкормка растений.
Удобрения Удобрения, особенно минеральные (азот, фосфор, калий и др.), не следует применять бездумно, не убедившись в их необходимости. Больше всего малине требуется азота и калия. Фосфора чаще всего бывает в почве для неё достаточно, но при его недостатке малина образует тонкие побеги, а её листья приобретают красный оттенок и рано опадают. Требовательность малины к удобрениям связана с большим потреблением почвенных элементов питания многочисленными побегами, ежегодно погибающими и нарастающими. По данным И.В. Казакова, при одинаковом урожае малина выносит из почвы в пять раз больше питательных элементов, чем, например, крыжовник. Для восполнения потерь на участках со средним плодородием вносят ежегодно 5-6 кг органических удобрений, 25 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1 м2. Минеральные удобрения в указанных дозах следует растворить в 10 л воды. Органические и фосфорно-калийные удобрения обычно вносят осенью, а азотные – весной. Навоз можно вносить не только осенью, но и весной, его разбрасывают и присыпают почвой. Древесную золу, которая представляет собой фосфорно-калийное удобрение, вносят при осеннем рыхлении почвы по 2-3 литровые банки на 1 м2.
Шпалеры Для того чтобы побеги под тяжестью ягод не поникали, их подвязывают – индивидуально каждый побег к натянутой вдоль ряда проволоке или к тонким горизонтальным жердям, держащимся на опорах. В Сибири часто используют одинарные (два проволочных или верёвочных тяжа на одном уровне от земли) или, при высоких побегах, двойные проволочные шпалеры (по два параллельных тяжа на двух уровнях от земли). Все побеги оказываются ограждёнными с двух сторон ряда и не полегают без подвязки. Лучше, если их всё-таки закрепить на обе проволоки через каждые 15-20 см друг от друга путём переплетения шпагатом. Опорами для шпалер на концах рядов малины служат железобетонные столбы или металлические трубы диаметром 50-60 мм и высотой после вкапывания 180 см. К ним крепятся поперечные перекладины длиной 90-120 см на высоте 120-130 см. К концам перекладин крепят проволоку диаметром 1-3 мм.
Общая информация
Словарь
Транспирация – процесс движения воды через растение и её испарение через наружные органы растения, такие как листья, стебли и цветы
Интересно
В НИИСС им. Лисавенко выведены сорта, которые успешно переносят довольно морозные зимы без пригибания, – Блеск, Аврора, Акварель, Добрая, Колокольчик, За здравие, Кредо
Словарь
Мульча – это торф, перегной, опилки, солома, сено, листья, стержни кукурузных початков, шелуха подсолнуха, семена облепихи после её переработки, хвойные лапки и др
Интересно
В Алтайском крае в диких условиях растёт шесть видов рода малин – малина обыкновенная, малина сахалинская, ежевика сизая, княженика, морошка, костяника
Заметки
Ягоды малины улучшают память, снижают уровень холестерина в крови, лечат атеросклероз, депрессию, помогают при болезнях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, улучшают состав крови
Интересно
Корневая система малины – это целый подземный многоэтажный город со своими законами коммуникации
Заметки
Малина требовательна к освещению – единственному источнику энергии для фотосинтеза, образующего в листьях органические вещества
Интересно
Поверхностная корневая система малины требует регулярного увлажнения извне, поэтому при отсутствии осадков необходим полив, особенно в фазы роста растений, их цветения и созревания
