 НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Раздел ведёт старший научный сотрудник Галина Макарова
Мы продолжаем серию публикаций о том, как выращивать в условиях Алтайского края садовые культуры. В прошлом выпуске старший научный сотрудник ГНУ НИСС имени М.А. Лисавенко Российской академии сельскохозяйственных наук, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Макарова рассказала о том, как вырастить виноград на своём участке, какой сорт выбрать и как добиться хорошего урожая, а также объяснила, какие болезни угрожают этой садовой культуре и как с ними бороться. Сегодня Галина Александровна расскажет о закладке виноградника, его удобрении и поливе, а также о борьбе с вредителями. Научит формированию и обрезке кустов и объяснит, как укрывать их на зиму и открывать весной.
Закладка виноградника
Выбор места
Для посадки наиболее подходит участок, защищённый с севера и северо-востока от ветров постройками или деревьями. При посадке винограда с южной стороны построек, где обеспечивается лучшее освещение и повышенный тепловой баланс за счёт выдачи тепла стеной, урожай созревает в среднем на две недели раньше, чем при посадке с северной стороны. При наличии деревьев, чтобы предотвратить затенение кустов и конкуренцию корневых систем, место посадки для винограда должно находиться от них на расстоянии более 2 м, а ещё лучше 6-7 м, до высоких кустарников – 2-3 м.
Предпочтительней для посадки склоны южной и юго-западной экспозиции. Кусты винограда размещают рядами с севера на юг для наилучшего использования тепла. Расстояние между кустами в ряду должно составлять два метра, между рядами – 2-3 метра.
Виноград может расти практически на любых почвах, кроме солончаков и заболоченных участков. Считаются пригодными под посадку земли, где пресные грунтовые воды залегают на глубине 1,5-2 метров. Виноград лучше растёт на окультуренных, богатых питательными веществами, лёгких по механическому составу почвах.
На тяжёлых почвах для улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы в посадочную яму вносят гравий (мелкую щебёнку), добавляют камни.
  Сроки и техника
Сроки и техника посадки зависят от вида посадочного материала. В северных регионах лучшие сроки посадки однолетних саженцев на постоянное место – весна. Саженцы винограда, которые хранились в подвале или траншее, высаживают на постоянное место в конце апреля или с начала мая в зависимости от погоды. Высаживать можно весь май и даже в июне.
Саженцы, выращенные в комнатных условиях, высаживают в сад в конце мая – начале июня. Перед посадкой они должны пройти адаптацию с постепенным снижением температуры и влажности путём проветривания.
При посадке растения извлекают из ёмкости, не нарушая кома земли. Нельзя допускать подсыхания корневой системы.
Можно посадить виноград и осенью в конце августа – сентябре, но при этом после посадки над кустами нужно установить дуги и укрыть полиэтиленовой плёнкой в два ряда или укрывным материалом (лучше спанбондом № 60).
При приобретении саженцев в поздний период (в октябре) их можно высадить в любые имеющиеся в доме ёмкости – пластиковые бутылки, горшки, небольшие вёдра. В одно ведро можно высадить несколько саженцев.
При тёплой погоде вёдра с саженцами держат на улице в саду или на балконе, при заморозках заносят в помещение. К концу второй декады октября с саженцев удаляют листья, посыпают древесной золой и вместе с вёдрами опускают в погреб.
Саженцы с хорошо вызревшими побегами можно прикопать на зиму в саду. При этом саженцы укладывают в прикопку наклонно, корни засыпаются землёй, над побегами устанавливают деревянный ящик. Его закрывают полиэтиленовой плёнкой и засыпают землёй.
Почва и посадка
Для весенней посадки почву лучше подготовить осенью. Если ямы готовятся весной, нужно сделать это хотя бы за несколько дней до начала работ.
Виноград можно высаживать как в отдельные ямы, так и в траншеи. На уплотнённых почвах диаметр ямы 70-80 см, глубина 80-90 см. На хорошо дренируемых структурных почвах с большим запасом гумуса в корнеобитаемом слое посадочные ямы делают меньших размеров. На дно вносят 2-3 ведра перегноя,
250-300 г суперфосфата, 100-150 г сернокислого калия. Вместо минеральных удобрений можно внести 1,0-1,5 кг древесной золы. Затем досыпают 7-10 вёдер чернозёма. Органоминеральную смесь тщательно смешивают с плодородным слоем почвы и насыпают в яму 20-25 см. Затем насыпают чистый чернозём, наливают 3-5 вёдер воды.
После осадки до краёв ямы должно быть 35-40 см, при траншейном способе посадки до поверхности – 50-55 см с учётом того, что на траншею остаётся 15 см.
Траншеи удобны для укладки на зиму и защиты от заморозков. Вместо траншей можно сколотить каркас из досок и установить на поверхности почвы вокруг кустов и приделать к нему стеклянные рамы для защиты от заморозков.
Посадочную яму накрывают дугами и полиэтиленовой плёнкой для прогрева. После того как земля осела и прогрелась выше +15°С, устанавливают саженец и засыпают чернозёмом в смеси с перегноем. У корнесобственных саженцев в яму можно заглублять часть почек.
После посадки над поверхностью почвы оставляют 2-3 глазка. Заглублять можно только одревесневшую часть. Зелёный побег заглублять в почву нельзя, иначе он загниёт и погибнет. После этого устанавливают дуги и накрывают укрывным материалом, чтобы предотвратить иссушение надземной части и защитить растение от заморозков. В жаркую погоду края укрытия приподнимают для проветривания.
Опоры на винограднике и подвязка побегов
Самая распространённая опора для кустов винограда – вертикальная шпалера. Устанавливают шпалеры на молодых виноградниках, а ремонтируют старые в конце апреля или осенью.
Вертикальная шпалера состоит из якорных и промежуточных столбов, соединённых проволокой. К столбам крепят оцинкованную проволоку толщиной 2-3 мм. Нижний ряд проволоки натягивают на расстоянии 35-40 см от земли, следующие – через каждые 45-50 см друг от друга. Для сильнорослых сортов количество ярусов должно быть не менее четырёх, а для слаборослых – два-три.
В первой-второй декадах мая проводят «сухую» подвязку к проволокам шпалеры лоз, оставленных на плодоношение. Побеги подвязывают горизонтально или в виде дуги к первой или второй проволокам шпалеры. Их распределяют равномерно вдоль ряда наклонно в виде веера.
Зелёные побеги также не должны лежать на земле. Побеги привязывают по мере их роста, за лето не менее 2-3 раз.
Операции с зелёными частями куста. Обломка побегов
Обломку лишних побегов проводят весной после распускания почек. Удаляют лишние побеги, развившиеся на многолетних частях куста (волчковые и порослевые). Чтобы излишне не ослаблять молодые кусты, обломку на них выполняют при длине 5-10 см. На плодоносящих кустах обломка обычно проводится дважды. Первый раз – на голове и рукавах, где почки распускаются скорее. Здесь может быть оставлено несколько побегов, соответствующим образом расположенных, для поддержания или восстановления формы куста.
После появления на зелёных побегах первых соцветий на сучках замещения выламывают все побеги-двойники, даже плодоносящие.
На плодовых побегах предварительно оценивают количество распустившихся глазков. Если побегов мало, то ограничиваются выломкой побегов-тройников.
При нормальном распускании глазков в первую очередь оценивают сортовые особенности и количество плодоносящих побегов. У сортов с крупными гроздями на два плодоносящих оставляют один бесплодный. У сортов с низкой плодоносностью выламывают не более половины бесплодных побегов. У сортов с высокой плодоносностью нужно выламывать почти все бесплодные побеги и большинство побегов-двойников. |
